Ich bin da mal vorsichtig skeptisch, von defekten Viscokupplungen habe ich noch nichts gehört.
Schade dass der Kern nicht helfen kann, das wäre jetzt meine Hoffnung gewesen.
In dem Fall würde ich auf gut Glück das Teil von eBay kaufen, bei dem Preis ist es das Risiko dass es nicht funktioniert hinterher alle mal wert. Den restlichen AWD-Krempel kann man ja überholen.
Edit: Im T4-Forum wird noch eine Firma namens "Zweistein" genannt. Vielleicht kann die weiterhelfen.
Hallo,
woher kommt die Diagnose der defekten Viscokupplung? Falls die Diagnose falsch ist wird das unter Umständen ein teurer Spaß für nix.
Du hast recht, die Viscokupplung ist so gut wie unmöglich zu bekommen.
Ein Austausch der Flüssigkeit ist der Kupplung ist nicht vorgesehen.
Es ist nicht bekannt welche Flüssigkeit in der Kupplung ist und wie viel davon, Chrysler hat diese Daten nirgendwo angegeben soweit ich weiß.
Die Teilenummer der Viscokupplung ist 4659367, aber da gibts im Internet praktisch nix.
Man kann ja sonst mal bei Chrysler fragen...
Der Allrad-Antrieb wurde wohl von Magna in Steyr entwickelt:
FYI- this design was chosen from 3 competing designs, and was done by Steyr
in Austria (then owner of what became the Eurostar assembly plant a bit later
in Graz).
Hier verkauft jemand bei Kleinanzeigen den gesamten Heckantrieb, fälschlicherweise als "Kardanwelle" inseriert:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kard…441706-223-4576
Den Bildern nach zu urteilen ist da die Viscokupplung, Torque Tube, Overruning Clutch und hinteres Differenzial dabei.
Ich hab hier noch diese Website in Österreich gefunden, vielleicht können die helfen. Das Allrad-Prinzip beim T4 Synchro ist das gleiche:
Beim Synchro kommt Silikon AK 100.00 cSt in die Viscokupplung.
Grüße
Variante 2:
Dash-8 Aufschweißadapter.
Statt dem Bohren, Gewindeschneiden und Abdichten wird hier ein Dash-8 Adapter aufgeschweißt. Dieser passt jedoch noch nicht auf das Rail und benötigt etwas Bearbeitung.
Zunächst wird der Kragen mit der Drehbank abgedreht, damit er in das Rail passt. Alternativ kann man den auch einfach wegfeilen, das macht es beim Schweißen dann vielleicht etwas schwieriger weil der Adapter nicht einrastet.
So sieht das dann verschweißt aus. Hier ist das Teil WIG geschweißt.
Und das ist die erste Anprobe an einen 3.3L Motor. Die Länge des Stahlflexschlauches sollte genau abgemessen sein damit er nicht verknickt, aber trotzdem eine Biegung nach unten erlaubt. Hier im Bild hat der Schlauch 9 cm.
Das ist bei der Drosselklappe zwar knapp, aber passt.
Das ganze soll ja auch was fürs Auge sein, deswegen wird das komplette Rail noch Glasgestrahlt.
Und so sieht es dann in schön aus.
Ich überlege noch statt Stahlflex schwarze Nylonummantelung für die Leitung zu nehmen.
Reparatur Benzinleitung:
Der Vorlauf hat 5/16 Zoll Innendurchmesser und der Rücklauf 1/4 Zoll Innendurchmesser. Karosserieseitig befinden sich Schnellverschlüsse an den Leitungen um das Rail einfach zu entfernen. Der Standard dieser Schnellverschlüsse ist SAE J2044.
Durch Wellrohr sind diese Leitungen vor äußeren Einflüssen und den gierigen Augen eines HU-Prüfers geschützt.
Beim Ersetzen der Leitungen sollte man EFI-geeignete Leitungen verwenden. Diese sind auf den Druck des Kraftstoffes ausgelegt.
Unsterblich sind die Leitungen nicht, wenn die aussehen wie hier im Bild ist es Zeit die Leitungen zu ersetzen.
Hier verwende ich Gates Benzinschlauch mit Textilummantelung 4324-100532 und 4324-10053.
Die verwendeten 1-Ohr Schellen sind von Oetiker aus Edelstahl mit Einlagering. Für die 5/16 Zoll Leitung verwende ich OET16.0 und für die 1/4 Zoll Leitung OET13.3. Die zu verwendende Schelle hängt natürlich vom Außendurchmesser des ausgewählten Schlauches ab.
Am Ende kann man vielleicht noch ein Stück Schrumpfschlauch draufmachen damit die Ummantelung nicht ausfranst.
Die Schnellverschlüsse der Leitungen sollte man mit einem Spezialwerkzeug öffnen. Das wird über die Leitung gesteckt und dann von unten in den Schnellverschluss geschoben. Dadurch wird dieser geöffnet. Bei Montage sollte hier etwas Motoröl verwendet werden damit das ganze ordentlich einrastet.
Von BGS gibt es ein praktisches Set für verschiedene Rohrdurchmesser.
Grundsätzlich sind die originalen Schnellverschlüsse von guter Qualität und sollten nach Möglichkeit wiederverwendet werden.
Ist das nicht möglich gibts von Norma eine Alternative, nämlich NORMAQUICK S, NW 5/16" - 5/16" - 0° und NORMAQUICK S, NW 1/4"- 1/4" - 0°.
Die originalen Verschlüsse kann man mit etwas Geschick auch ohne Spezialwerkzeug lösen, das ist mir bei dem Ersatz von Norma nicht gelungen, die saßen bombenfest.
Hier der Vergleich mit den Originalen.
Hat man alles wieder instandgesetzt sollte das Rail nochmal gründlich gereinigt werden und kann dann seinen Dienst wieder aufnehmen
Fröhliches Schrauben
Hallo zusammen,
hier ein paar Fotos wie der Umbau von einem FWD Getriebe auf ein AWD Getriebe aussieht.
Das hier ist aber keine vollständige Anleitung, deswegen gehe ich auf Sachen wie Differenzial-Einmessen und Drehmomente nicht ein. Die sind jedoch im Service-Manual in Kapitel 21 zu finden.
Das Allrad-Getriebe nennt sich ab 1992 41AE (All-Wheel-Drive Electronic), das Getriebe für Frontantrieb nennt sich 41TE (Transverse Electronic).
Vor 1992 nennen sich die Getriebe A604, ohne zwischen Allrad oder Frontantrieb zu differenzieren.
Der Allrad-Antrieb war nur mit dem 3.3L und ab Modelljahr '94 mit 3.8L Motor verfügbar.
Bei der Allrad-Version wird statt der Gehäuseverlängerung für die rechte Antriebswelle eine Halteplatte an das Getriebe verschraubt. Da drauf wird das Verteilergetriebe (PTU) montiert.
Die rechte Antriebswelle verläuft durch das komplette PTU in das Differenzial hinein. Vom PTU geht eine Verlängerung zur Hinterachse ab. Daran wird die Kardanwelle verschraubt.
Es gibt zwei verschiedene Arten des Verteilergetriebes, eines mit Geschwindigkeitssensor (Modelljahr '91 und '92) sowie eines ohne Geschwindigkeitssensor (Modelljahr '93, '94 und '95).
Je nach Motorisierung unterschieden sich die Übersetzungen vom Getriebe.
Grundsätzlich braucht man für einen Umbau folgende Sachen:
- Verteilergetriebe
- Differenzial
- Halteplatte für Verteilergetriebe (statt Gehäuseverlängerung)
- ggfs. Differenziallagerdeckel (ist identisch zu FWD)
Die Verlängerung des Verteilergetriebes für die Kardanwelle ist nicht mit auf den Fotos.
- 
Hier ist ein Vergleich von einem Differenzial von AWD und FWD.
Sollte sich die Anzahl der Zähne der Differenziale unterscheiden, muss der Zahnkranz gemäß Service Manual zwischen den Differenzialen getauscht werden.
Beim AWD lässt sich gut erkennen wo die Welle des PTU greift, außerdem ist das Lager des AWD Differenzials größer.
Zunächst wird der Differenziallagerdeckel entfernt. Durch die Dichtmasse kann der schonmal festsitzen und man braucht etwas Geduld (oder Gewalt).
Dann wird der Deckel vom Differenzial entfernt. Dabei sollte man möglichst keinen Schraubenzieher verwenden, da hierdurch die Dichtflächen beschädigt werden können.
Das FWD-Differenzial wird dann entnommen und das AWD-Differenzial eingesetzt.
Die Dichtflächen sollten gründlich gereinigt werden, damit die Lager hinterher ordentlich sitzen.
Dann können Differenziallagerdeckel und die PTU-Halteplatte mit neuer Dichtmasse eingesetzt werden.
Ich hab hier VW D 174 003 M2 verwendet, weil es griffbereit war.
Auf den Bildern ist der Deckel zwar schon auf dem Diff, aber nach Montage der Lager muss unbedingt noch das Axialspiel des Differenzials gemäß Service Manual geprüft werden.
Das kann/sollte auch vorher schon erfolgen, dann muss man im Zweifel nicht neu abdichten.
Grüße
Du bist gut, im nächsten Update des manuals würde eine entsprechende Freigabe hinzugefügt werden.
Die Freigabe von Chrysler für das Hydrauliköl ist MS-5931, da gibts was von Ravenol zB was hab ich gesehen.
Tipp zur Spülung: Mach den Rückfluss zur Pumpe hin ab und verschließe den Rücklauf an der Pumpe mit irgendwas.
Den Rückfluss-schlauch vom Lenkgetriebe in einen Auffangbehälter. Deckel vom Nachfüllbehälter auf machen.
Dann in die Karre setzen und von links nach rechts voll einschlagen mit Motor aus.
Am einfachsten ist das natürlich wenn die reifen vorne in der Luft sind. So wird das öl rausgedrückt und du kannst wieder nachfüllen.
Das dann so oft machen wie es dir lieb ist bzw. man keine ATF-Rückstände mehr erkennt.
Mhh ja dann müsste das ja eigentlich passen , ich muss gestehen ich hab mit den Dingern noch keine Erfahrung
Hat dein Rahmen ein Gewinde an der stelle?
Die von mir geposteten werden direkt in den Rahmen verschraubt, das Material von den Bildern wird dann nicht mehr gebraucht.
Kannst du Bilder von den entsprechenden Teilen und Stellen machen?
Von den Puffern gibts zwei Versionen, da muss man mal schauen was bei dir original war.
Oder hat jemand eine andere Idee bzw. Bezugsquelle?
Sofern der bei dir geschraubt ist, passt der hier.
Guten Abend,
Irgendwo muss ein Kurzschluss entstehen, da es bei meiner verbauten Standheizung die gespeicherte Uhrzeit restet und ich die Uhr nach dem "schwierigen Start" neu einstellen muss.
Das kann davon kommen, dass der Anlasser den gesamten Strom der Batterie beim Anlassen nimmt. Deswegen fällt die Spannung von deiner Standheizung ab und die Standheizung vergisst die Uhrzeit. Soweit ist das Verhalten also zu erwarten.
Warum allerdings die Batterie leer geht..gute Frage. Wie alt ist die denn? Zieht vielleicht die Standheizung irgendwie zu viel Strom?
Die Fehlerbeschreibung des Fehlercodes 41 lautet
Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis der Erregerwicklung/Lichtmaschine registriert.
Es könnte also die Verkabelung bis zur Lichtmaschine sein, oder die Lichtmaschine selbst.
Ist da vielleicht irgendwo Strom abgenommen?
Die Kabelage dafür gehts aus dem Motorsteuergerät (Kotflügel Fahrerseite) runter unter den Luftfilterkasten hinter der Batterie, überm Krümmer und dann unter der Ansaugbrücke bis an die Lichtmaschine.
Der Regler der Lichtmaschine befindet sich im Kabelbaum an der Lichtmaschine, soweit ich weiß. Ist so ein kleiner schwarzer Kasten, ich weiß nicht was da drin ist.
Mir würde jetzt nicht einfallen wie man den fehler eingrenzen kann, vielleicht steht das was in den Service-Manuals -> Link zum Wiki
Das müsste irgendwo in Kapitel 8 stehen.
Zum Tausch der Lichtmaschine ist es am einfachsten wenn man die Ansaugbrücke abbaut, sonst wird man dabei wahnsinnig.
grüße
Sorry, das Teil scheint da wohl nicht lagernd zu sein.
Der Stecker für die Birne mit dem Kabel ist wohl auch der gleiche habe ich grade in der Teileliste gesehen, nämlich 4676903.
Wo jetzt der unterschied in den Abdeckungen ist keine Ahnung.
Edit:
Hier das könnte vielleicht was sein, gesetzt den Fall, dass die Bohrungen nicht anders sind:
hey,
du meinst die Abdeckung von der Kennzeichenbeleuchtung unterm Griff hinten nehme ich an?
Da scheint es zwischen AS und ES tatsächlich unterschiede zu geben, nur keine Ahnung welchen.
Die Nummer vom AS ist 4399749
die Nummer vom ES ist 4523170
Ausschnitt aus der Teileliste hängt ich mal an.
Hier scheint das dingen fürn ES sogar noch neu und mit Kabel verfügbar zu sein:
https://www.am-speed.de/de/product_inf…5-04676910.html
Grüße
...ich könnte auch noch eine gebrauchen 
Negative Erfahrungen kenne ich keine (weil ich immer nur das richtige nehme und im Zweifel komplett spüle), aber das steht ganz deutlich fett gedruckt in den Service-Manuals von Chrysler dass da kein Getriebeöl reingehört.
Bei einem Kollegen hat sogar der Chrysler Händler vor Ort gesagt er soll Getriebeöl reinschütten 
Auf der Website von Liqui steht es als Ersatz für ATF^^
Im LM-Ölfinder kommt widerrum ein ATF Ersatz raus^^
Warum wird dringend vom ATF gewarnt? Gabs da negative Erfahrungen?
Und genau dafür gibts das Service-Blatt, weil man sich nicht auf die Datenbanken der Hersteller oder Anbieter verlassen kann.
Service Manual Deutsch 1994 Kapitel 19 - Blatt 10
Service Manual Englisch 1995 Kapitel 19 - Blatt 10
Die Rail zu verschweißen finde ich kritisch, da musst du ja sehr gut den Winkel treffen, damit dann nicht die ganze Zeit seitlicher Druck auf die Dichtringe der Einspritzdüsen kommt.
Das stimmt, er hatte das aber bei eingebautem Rail gemacht, deswegen passt das in dem fall.
Edit: War falsch was ich geschrieben hab
Die Lastverteilung auf die Achsen wird meines Wissens per Unterdruck (Luft) geregelt. Eventuell spielen dabei die ABS Daten auch eine Rolle (ob Räder durchdrehen (das ist aber nur meine Theorie).
Das ist nicht ganz richtig. Die Lastenverteilung erfolgt vollständig mechanisch durch die Visco-Kupplung. Drehen die vorderen Räder durch (und damit auch die Welle die nach hinten geht), greift die Kupplung mechanisch und gibt last nach hinten.
Damit die beiden Antriebe vorne und hinten entkoppelt sind ist hinter der Visco-Kupplung ein Freilauf. Das hat den Effekt, dass beim Rückwärtsfahren kein Allrad nur verfügung steht.
Um das zu vermeiden ist das angesprochene unterdruck-System vorhanden. Das aktiviert beim Einlegen des Rückwärtsganges die Ventile auf dem Allrad-Antrieb hinten und sperrt den Freilauf über einen Unterdruckgesteuerten Mechanismus.
Selbst wenn aus irgendwelchen seltsamen gründen dieser Mechanismus permanent aktiviert wäre, würde das nicht auf das angesprochene problem von Mario deuten (denke ich).
Da dürfte es aber mal was gegeben haben bzw. gebastelt worden sein...
Ja das ist auf jeden Fall was gebasteltes. Mich würde interessieren wie das innen drin aussieht und das dafür vom Schlossträger oder Scheinwerferhalter weggeschnitten wurde. An sich finde ich persönlich die Optik aber ganz cool.
Meinst Du Scheinwerfer oder "Glüh"birnen?
Sorry, ich meinte natürlich nicht die Scheinwerfer, sondern nur die Birnen.
Eine Sperre hat der voyager ja überhaupt nicht.
Probier das doch mal mit der Kardanwelle, danach weiß man ja mehr.
Oder vielleicht ist einfach Spur und/oder Sturz falsch eingestellt?
Nein, es gibts nichts was für das Auto gedacht ist.
Es gibt wohl Umbauten vom Polo 6N Scheinwerfer, aber das ist auch fernab von „passend“.
(abgesehen davon dass sowas dann abgenommen werden sollte/muss vom TÜV o.ä.)
Ich habe bei mir vorne LED H4 Scheinwerfer drin. Wenn das Licht an ist sieht das sehr modern aus und bringt auch für die Sicht extrem viel.
Ist nur nicht zugelassen
Ein Forenmitglied hat dir Birnen in den Hecklampen durch LEDs ersetzt, sieht richtig gut aus wenn die Leuchten.
Falls du Nebelscheinwerfer hast kannst du da auch H7 LEDs reinmachen, macht einiges her.
Grüße
Hallo zusammen,
aus gegebenem Anlass hier ein paar Informationen zur Reparatur vom Fuelrail für 3.3L und 3.8L Motoren. Das Rail wurde von 1991-1995 verwendet.
Die Injektoren sind Baujahr- und Motorabhängig.
Was auch immer Ihr macht, ihr seid selbst dafür verantwortlich!
Ein undichtes Rail kann zu einem Brand im Motorraum führen!
Hintergrund:
Das Rail hat die Teilenummer 4554108 oder 4554109. Rails früher Baujahre können die Teilenummer 4554007 haben. Das System hat einen Vor- und Rücklauf sowie einen Benzindruckregler.
Zur Montage wird das Rail an zwei Stellen verdreht, an diesen Stellen sitzen zwei O-Ringe. Die Verbindungsstellen sind verpresst, es ist nicht möglich das Rail zerstörungsfrei zu demontieren.
Diese O-Ringe altern, das ist nicht besonders überraschend. Wird nach vielen Jahren das Rail entfernt, um zB die Zylinderkopfdichtungen zu wechseln, kann es schnell passieren dass die O-Ringe nicht mehr dicht halten. In dem Falle tritt direkt über dem Krümmer Benzin aus dem Rail aus. (Pfeile im Bild).
Chryslers Reparatur:
Dieses Problem war Chrysler bereits Ende der 90er bekannt, allerdings für die Modelle ab 1996.
Hier tritt das gleiche Problem auf, die Rails werden undicht. Dazu gibt es von Chrysler einen Rückruf mit der Nummer 895. Das entsprechende Rückrufdokument ist im Anhang dieses Posts. Von Chrysler wird das Problem folgendermaßen beschrieben:
After extended use, the fuel rail crossover tube O-rings on your minivan may leak fuel. Fuel leakage in the presence of an ignition source can result in an engine compartment fire.
If the fuel rail is NOT leaking fuel, your dealer will install external fuel rail seals. If your fuel rail is leaking fuel, it will be replaced.
Falls noch keine Undichtigkeit entstanden ist bietet Chrysler ein prophylaktisches Dichtungskit mit der Teilenummer CBXJ8951 an.
Da die Rails sich nach 1995 an dieser Stelle nicht großartig verändert haben passt das Kit auch auf das Rail von ES und AS.
Ob so ein Kit bei bereits undichtem Rail verwendet werden sollte ich fraglich, Chrysler führt in diesem Rückruf bei einem undichten Rail einen kompletten Austausch durch. Wenn man keine andere Option hat kann man mit dem Kit immerhin die Zeit bis zur ordentlichen Reparatur überbrücken.
So sieht das Reparaturteil aus:
Vernünftige Reparatur:
Das Verbindungsstück zwischen den beiden Rail-Teilen wird entfernt und durch günstige Standardkomponenten aus dem Rennsport ersetzt.
Dafür werden sogenannte AN-Fittings verwendet. AN steht für Army-Navi, das System hat seinen Ursprung im Zweiten Weltkrieg. Die Größen werden zB in AN-8 angegeben (gesprochen: AN Dash 8).
Ich habe hier Dash-8 verwendet damit der Innendurchmesser der Querverbindung nicht kleiner ist als vorher.
Ich weiß nicht ob ein kleinerer Durchmesser wie bei Dash-6 reichen würde, aber an dieser Stelle wollte ich auch nichts riskieren.
Benötigtes Material:
Für Variante 1:
- 2x Gewindeadapter M16x1,5 zu Dash 8
- Gewindeschneider M16x1,5
- Kernlochbohrer für M16 (ich habe 14mm benutzt)
- 2x Alu-Fitting Dash 08 90°
- Stahlflexleitung Dash 08
- Dichtringe (Alu oder Kupfer)
- Loctite 542
Für Variante 2:
- 2x Aufschweißadapter Dash 08
- 2x Alu-Fitting Dash 08 90°
- Stahlflexleitung Dash 08
Für Benzinleitung-Reparatur:
- Benzinleitung 5/16" für Vorlauf (zB Gates 3225-10053 oder Gates 4324-10053)
- Benzinleitung 1/4" für Rücklauf (zB Gates 3225-10052 oder Gates 4324-10052)
- ggfs. Schnellverschluss 5/16" für Vorlauf (zB NORMAQUICK S, NW 5/16" - 5/16" - 0°)
- ggfs. Schnellverschluss 1/4" für Rücklauf (zB NORMAQUICK S, NW 1/4"- 1/4" - 0°)
- passende 1-Ohr-Klemmen für Vor- und Rücklauf
Vorbereitung:
Zuerst wird das ausgebaute Rail an den verpressten Stellen aufgesägt.
Dabei lieber einmal außen herum statt komplett durch, das macht weniger Arbeit.
Dabei einmal drumherum sägen. Hat man das äußere zersägt, kann das Verbindungsrohr einfach herausgezogen werden.
Wenn die Verpressung der Benzinleitung fällig ist (oder die Leitung selber), kann man das gleich mit entfernen.
So sieht das Rail dann zerlegt aus.
Variante 1:
Aufbohren und mit Gewinde versehen.
Zunächst wird das Rail mit dem Kernlochbohrer aufgebohrt. Dabei aufpassen dass man nicht in das Rail reinrutscht wenn man den Kragen durchbohrt hat, sonst beschädigt man im Rail die Ansätze für die Injektoren. Der Benzindruckregler wird entfernt und das Rail gereinigt.
Jetzt kann das M16x1,5 Gewinde geschnitten werden. Auch danach sollten die Späne gründlich entfernt werden.
Der M16 auf AN-8 Adapter kann jetzt mit Loctite 542 eingeschraubt werden . Loctite 542 deswegen weil es Benzinbeständig ist, siehe Tabelle aus dem Datenblatt. Zusätzlich zum Loctite sollte ein Kupfer oder Alu Dichtring mit eingebaut werden, damit das Rail definitiv dicht ist. Dazu sollte allerdings die Auflagefläche des Dichtrings möglichst plan sein. Im einfachste Fall könnte das mit einer Drehbank gemacht werden, allerdings war mir keine Drehbank bekannt in die man das Rail hätte einspannen können. Ich habe an dieser Stelle nicht mehr weiter gemacht sondern mich an Variante 2 begeben.
Der User "RickSchue" im chryslerminivan.net Forum hat diese Variante im Januar 2017 bereits vollständig umgesetzt.
Statt Dash-8 hat er ein Dash-6 Fitting verwendet und hat das Gewinde ohne Kernlochbohrung in den Kragen geschnitten.
I cut off the ends of the O-ring collars and machined the end of the fuel rails flat, then tapped them with an M14x1.5 tap. Since the M14 is a straight taper it requires a crush washer to seal. It's critical that the end be machined perfectly perpendicular so the crush washer can seal. During the machining process, I blew compressed air through the rails to blow out the debris.
Hier sind die Bilder aus dem Thread. All Credit to RickSchue.
Mist, dann ist dein Rail leider tot.
An der Stelle ist das Rail verpresst, innen drin sind O-ringe.
Das ist nicht reparierbar.
Das passiert leider gerne mal, mir selbst schon 3 mal..
Aber wir haben in der Werkstatt eine günstige Lösung dafür erarbeitet um das Rail umzubauen, was diesen Fehler beseitigt, ist nur noch nicht montiert.
Ich mach morgen Fotos!
