Beiträge von Wolfram

Neue Version ist Online

Edit: habe noch einen Fehler in den Keilriementeilenummern beim diesel korrigiert, es bleibt allerdings bei version 2.6

Hallo hallo,

da lediglich das Tachosignal ausgefallen ist und nicht etwas Drehzahl etc. kann eine lose Verbindung des Steckers am Tacho ausgeschlossen werden, da Drehzahl, Geschwindigkeit etc. über den CCD-Datenbus übertragen werden.

Da du einen 92er hast, verfügt dein Getriebe Wahrscheinlich noch über einen sog. Distance-Sensor oder auch Vehicle Speed Sensor genannt. Dieser Sitzt am Getriebeausgang für die rechte Antriebswelle.

Das Bild ist vom 3.0L Motor, aber die Position ist gleich.

Dieser Sensor übermittelt dem Motor-Steuergerät die gefahrene Geschwindigkeit und das Steuergerät speist das dann in den Datenbus ein.
Theoretisch dürfte bei einem Ausfall der Tachos der Tempomat auch nicht mehr funktionieren, da das Motorsteuergerät in diesem Fall nicht weiß wie schnell das Auto fährt.

(Je nach Reifengröße müssen hier die Zahnrädchen beim Sensor getauscht werden, siehe Teilenummern unten. Ab 1993 gibt es diesen Sensor nicht mehr, da errechnet das Getriebesteuergerät die Geschwindigkeit über bereits vorhandene Sensoren und man kann die Reifengröße im Steuergerät ändern.)

...wie dem auch sein. Überprüfe doch mal den Sensor (Pfeil) und die Stecker (Kreise).

Hier wären für den Fall der Fälle die Teilenummern

Grüße

Zitat von Dave

der Vergleich Öl neu zu alt war heftig

Dann wurde es auf jeden fall zeit

Zitat von Dave

ganz so als hätten die Querlenker spiel.

Vielleicht wurde das mal was getauscht und das Drehmoment nicht gescheit eingehalten?
Vielleicht ist der Motor vorne an der Drehmomentstütze lose und bewegt sich etwas hin und her?
Generell Drehmomente an der Bremse?

Zitat von Dave

„Entlüftung ABS-System nur mit Diagnosegerät möglich„

Ist das Entlüften des ABS bei Bremserneuerung notwendig?

Nee, das muss man "eigentlich" garnicht entlüften. Nur weiß man ja nie was mal war und wie alt die Schlotze ist, schaden tut das nicht.
Die Entlüftung muss aber nur bei der Bendix-4 (1993-1995 mit ABS) erfolgen, bei der Bendix-10 (1991-1993 mit ABS) soweit ich weiß nicht.

Wie ist denn die Temperatur der Bremsscheiben nach einer Fahrt? beide gleich warm?

Grüße

Hallo zusammen,

frisch aus der digitalen Presse ist das Service Manual Stand 1995 (81-370-5105) im Wiki verfügbar!
1405 Seiten feinster Anleitungen stehen euch jetzt zur Verfügung.
Außerdem ist der Schaltplan für 1995 auch noch separat im Wiki verfügbar.

Hier sind die Sachen zu finden (zum Download müsst ihr im Wiki mit euren Foren-Login-Daten eingeloggt sein):
Wiki Werkstatthandbücher und Teilelisten

Grüße

Tatsache, das Valvoline ATF entspricht nur ATF+3 aber nicht +4.
Da aber eindeutig draufsteht dass es auch ATF+3 ist, würde ich das nicht zurück schicken. Das müsste passen.

Grüße

Hallo zusammen,

hier eine Anleitung zum Wechsel des Getriebeöls beim Viergang-Automatikgetriebe "UltraDrive".
Das Getriebe kam Ende der 80er als A604 auf den Markt, die Bezeichnung änderte sich schnell in 41TE bzw. 41AE (Allrad-Version). Es war das weltweit erste computergesteuerte Getriebe.
Das ATF+3 Getriebeöl wurde speziell für das A604 neu entwickelt.

Beim Voyager wurde das Getriebe bei allem 3,3L und 3,8L Motoren verbaut. Zusätzlich war es, neben dem A-670, auch am 3.0L Motor verbaut.

Grundsätzlich sollte man das Öl eher früher als später wechseln. Im Service Manual ist zwar ein Wartungsintervall von 48000km angegeben, ein Intervall von maximal 25000km ist allerdings realistischer.

Das Getriebe fasst ca. 8,6L Getriebeöl. Bei einem Ölwechsel können davon ca. 3.8-4L getauscht werden.

Öl-Empfehlungen und Teilenummern für Filter und Dichtungen sind im Service-Blatt zu finden.
Serviceblatt-Thread

Download im Wiki

Getriebeöl-Auswahl:
ATF+3 wurde 2005 durch ATF+4 ersetzt. ATF+3 entsprach der Chrysler Freigabe MS-7176, ATF+4 entspricht der Freigabe MS-9602.
Öle dieser Spezifikationen sollten bedenkenlos eingesetzt werden können.

Alternativ bietet Chrysler eine Liste freigegebener Öle an:
Center for QA - Freigabeliste ATF+4

In das Getriebe gehören grundsätzlich keinerlei Additive, Dexron II oder "normale" Getriebeöle.

Vorbereitung:
Das Getriebe ist für den Ölwechsel im Idealfall kalt und wurde vorher nicht gefahren.

Für einen Getriebeölwechsel werden ca 5L Öl benötigt, dann hat man noch etwas übrig falls was schief läuft.
Bei jedem Getriebeölwechsel muss der Getriebeölfilter ebenfalls getauscht werden.

Chrysler selbst verwendete anfangs zur Abdichtung der Ölwanne ausschließlich Silikon-Dichtmittel, später waren auch "richtige" Dichtungen verfügbar. Diese sind einfacher zu verarbeiten.

In dieser Anleitung kommt Motul Multi ATF zum Einsatz. 5L Öl und Filter sind bei Getriebe-Schwan für ca 70€ zu bekommen.

Benötigtes Werkzeug:

- Knarre mit Nuss Schlüsselweite 10mm
- Drehmomentschlüssel bis 19 nM
- große Öl-Auffang-Wanne
- Reinigungsvlies für die Ölwanne
- Dichtmittel oder Dichtung
- ggfs. Schaber zum Öffnen der Wanne / entfernen von Silikon-Resten

Schritt 1:
Entfernen von Ölwanne und Filter

Zuerst werden alle Schrauben (14 Stück) 1-2 Umdrehungen angelöst, dann können alle Schrauben außer die in den Ecken entfernt werden.

Wurde vorher eine Dichtung verwendet kann es jetzt schon anfangen zu tropfen. Die Dichtung löst sich relativ schnell.

Wurde Silikon verwendet, kann es sein dass die Ölwanne "festklebt". In dem Fall sollten die Schrauben noch 1-2 Umdrehungen gelöst werden und mit einem Gummihammer gegen die Wanne geklopft werden.
Sollte sich die Wanne auch dann noch nicht lösen, kann versucht werden die Wanne mit einem Schaber zu lösen.
Ein Schraubenzieher als Hebel sollte hier vermieden werden, da dieser Wanne und Dichtfläche beschädigen könnte. Dann kann es sein, dass eine normale Dichtung nicht mehr ausreicht und man Dichtmittel verwenden muss.

Wenn das Öl aufhört herauszulaufen kann die Wanne entfernt werden.
Der Ölfilter kann dann einfach nach unten herausgezogen werden, dabei wird nochmal ein Schluck Öl aus dem Getriebe austreten.
Das Getriebe wird ohne Ölwanne permanent tropfen.

Der alte O-Ring der Filters bleibt oft im Getriebe stecken. Er wird ersetzt und muss entfernt werden.

Schritt 2:
Reinigen der Dichtflächen und des Magneten

Mit dem Vließ wird die Dichtfläche an Ölwanne und Getriebe gereinigt.
Schmirgelpapier oder eine Drahtbürste beschädigen die Dichtfläche und sollten nicht verwendet werden.

Der Magnet sammelt kleine Späne und kann zur Reinigung entnommen werden. Der Magnet hier im Bild ist noch sehr sauber, also nicht erschrecken wenn etwas mehr am Magnet hängt als hier zu sehen.
Sollten sich grobe Metallbrocken am Magneten befinden kann das auf einen mechanischen Fehler hinweisen.

Schritt 3:
Einbau von Filter und Ölwanne

Mit zwei Haltenasen rastet der neue Filter an zwei Haltepunkten ein.
Unbedingt darauf achten, dass der neue O-Ring mit eingesetzt wird!

Bei dieser Wanne wird Silikon-Dichtmittel verwendet.

Die beiden vorderen Schrauben in den Ecken werden zuerst halb eingeschraubt, dann können die hinteren vier Schrauben eingesetzt werden.
Beim Verwenden von Dichtmasse hilft das Anziehen der hinteren vier Schrauben damit das Getriebe aufhört zu tropfen.
Danach können alle weiteren Schrauben eingesetzt und angezogen werden.

Anschließend können die Schrauben festgezogen werden.

Hinweis: Das Werkstatthandbuch empfiehlt an dieser Stelle 19nM. Die Erfahrung zeigt dass dieser Wert recht hoch gewählt ist. Insbesondere bereits beanspruchte Gewinde können dabei ausreißen.

Ich persönlich taste mich mit 12nM an ein „gutes Handgefühl“ heran.

Achtung! Bei der Verwendung einer Dichtung ist es empfehlenswert die Schrauben nach ein paar Tagen nochmal nachzuziehen.
Wenn sich die Dichtung setzt kann es sein dass die Schrauben nicht mehr fest genug sitzen und die Dichtung leckt.

Schritt 4:
Auffüllen von Öl und Ölstand messen

Manche Auffangwannen habe eine Skala, sodass man ablesen kann wie viel Öl entfernt wurde.
Hat man keine Skala, können laut Service Manual zunächst pauschal ca. 3,75L (4 Quart) eingefüllt werden.

Hier wird das Getriebeöl eingefüllt und der Ölstand gemessen.

Manche Ölkanister haben einen Rüssel um das Öl einzufüllen, ansonsten hilft ein Trichter weiter.

Richtiges ermitteln des Ölstandes:
- Das Fahrzeug muss auf einer ebenen Fläche stehen
- Das Getriebe muss kalt sein

1. Motor starten und eine Minute im Leerlauf stehen lassen (so wird der Ölstand mit dem Differential ausgeglichen)
2. Feststellbremse und Betriebsbremse betätigen
3. Alle Gänge "P", "R","N", "D"; "3" & "L" durchschalten, ein paar Sekunden in jedem Gang verbleiben.
4. "P" einlegen, Motor laufen lassen
5. Ölstand am Messstab ablesen - der Ölstand sollte 3mm unter der "Add"-Marke (unterste Bohrung) liegen
6. ggfs. Öl ergänzen, danach Schritte 1-4 wiederholen
7. Getriebe warm laufen lassen - das geschieht auch durch den Wärmetauscher Kühlflüssigkeit <-> Getriebeöl
8. Ölstand prüfen - der Ölstand sollte in der schraffierten "Hot" Fläche liegen

Grüße

Zitat von Dave

also die ganzen Sprüche über kaputte Dichtungen beim +4 sind demnach falsch.

Zumindest mal nicht hinreichend belegt.

Zitat von Dave

Meinst Du ich soll es umtauschen?

Nee umtauschen nicht, welches Öl genau ist das denn? Ich habe grade mal gegoogelt und mit deinem Infos leider nix eindeutiges gefunden.

Sofern das Öl der ATF+3 Spezifikation erfüllt, passt das. Mich würde aber bei einem aktuellen Öl sehr wundern, wenn das Öl nicht auch ATF+4 entspricht.

Zitat von Dave

Ich weiß die Öl Diskussionen sind total müßig, aber am Ende immer wieder interessant.

Och, das ist schon richtig so, da steht so viel Zeugs im Internet, da ist es besser mal nachzufragen, als unsicher zu sein.

Grüße

Die Getriebeölproblematik ist im Netz ziemlich aufgeblasen, davon brauchst du dich nicht verschrecken lassen.

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmst du ein ATF+4 freigegebenes Öl welches hier gelistet ist:
https://www.centerforqa.com/chrysler-brands/

im Service Blatt habe ich einige Öle zusammengefasst, die üblich verwendet werden.
Service Blatt für Voyager 1991-1995

Hauptsache kein Dexron II einfüllen

Bei einem Wechsel frage ich oft bei Getriebe-Schwan Öl und Filter an, der verschickt zügig und man spart man sich die Versandzeit, Zoll, etc von Rockauto.

Grüße

Hallo und willkommen

Zitat von Dave

87 Jeep Cherokee/ 1995 Chevy Van G20

sehr geschmackvoll

Zitat von Dave

Wenn ich langsam an eine Ampel fahre und abbremse macht mein Guter manchmal ein leichtes Zucken.

Schau mal ob der Fehler auch auftritt wenn du andere Fahrstufen eingelegt hast, zB "3" oder "L". Fühlt sich das zucken gleich an?

Bremsscheiben und Beläge sind soweit in Ordnung?

Zitat von Dave

Ich hätte ja irgendwie das ABS in Verdacht, jedoch blinkt die Lampe nicht (kann ich diese auf Funktion testen?).

Ja, die gelbe "ABS" Lampe oben im information center sollte wenn du die Zündung anmachst aufleuchten und wieder aus gehen.

Das ABS fühlt man im Bremspedal als deutliches vibrieren, man kann den ABS-Motor auch hören wenn er arbeitet. Ist da was zu hören bei dir?

Grundsätzlich kann es schon durchaus sein, dass bei kaputten ABS Ringen insbesondere vorne das ABS mal etwas spinnt und arbeitet obwohl nicht gefragt, die Lampe dabei aber nicht aufleuchtet.
Allerdings arbeitet das ABS unter einer gewissen Geschwindigkeit nicht mehr, also bei 2km/h zB wird das nicht aktiviert.

Sonst such dir doch mal einen Feldweg und hack bei 20 km/h mal voll in die Bremse, dann solltest du auf jeden Fall merken, wie sich das ABS anfühlt.

Ganz andere Sache: Ist bekannt wie alt das Getriebeöl ist? Richtiges Öl drin? Wenn das oll wird, dann kann da das Getriebe auch mal etwas rumzuckeln, da wäre ein Wechsel vielleicht mal angesagt.

Liebe Grüße

So sehen die Adapter aus,

der linke hat folgende Teilenummern:
4688711 ASSY
4469339

der rechte:
4688710 ASSY
4469338

Das sieht aus als hätte die Karre lange mit falschem/keinem Frostschutzmittel verbracht.
Die Köpfe haben ja ähnliche Spuren gezeigt.

Ich würde das ganze mit G48 befüllen und destilliertem Wasser, dann passiert da auch nix mehr.

Bei der ganz groben Struktur bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht auch einfach schlecht produziert sein könnte, bei meinem Bild gibt es auch grobe Poren im Metall.

So lange das ganze Dicht ist und durch gescheiten Frostschutz nicht schlimmer wird, würde ich mir da keine Gedanken machen

Hey,

"ohne weiteres" nicht.

Die Lautsprecher in den Türen gab es nur bei den "Premium" und "Infinity"-Systemen, siehe Wiki.
Ob das Kabel des LS generell vorhanden ist kann ich nicht sagen, die Kabel zwischen "Premium" und "Infinity" unterscheiden sich da auch nochmals.

Die LS in den Türen sind in einem zusätzlichen Plastikhalter montiert, welcher wiederum an dem Blech der Tür montiert ist (ich meine der wäre genietet).
Ich mache ein Foto von so einem Halter wenn ich das nächste mal in der Werkstatt bin und poste das hier.

Die Abdeckungen der LS sind dann auf den Türpappen angebracht.

Grüße

Hallo zusammen,

hier eine Anleitung für den Austausch von den Originalen Lautsprechern gegen passende aktuelle Lautsprecher.

Die Anleitung bezieht sich auf die "normalen" Lautsprecher ohne zusätzliche Lautsprecher in Fahrer und Beifahrertür.
Bei der "Premium" Anlage kann man die Lautsprecher auch wie gezeugt tauschen, aber für die Lautsprecher in den Türen muss man noch schauen was da passt.

Ob bei der "Infinity" Anlage die Lautsprecher auch einfach so getauscht werden können kann ich nichts sagen, die Stecker an den Lautsprechern sind da auf jeden Fall anders.

Für weitere Infos zu Lautsprechern siehe Wiki:
Wiki Soundsysteme

Benötigte Werkzeuge:

- 1/4" Knarre mit PH2 Aufsatz
- PH2 Schraubendreher
- großen Schlitzschraubendreher (oder etwas ähnliches was als Hebel taugt)
- etwas um das Armaturenbrett zu schützen (hier ein Fetzen Bautenschutzmatte)

Schritt 1:

Vor Facelift 1991 - 1993 1/2

Entfernen der Armaturenbrett Abdeckung vorne

Das Gitter wird etwas nach hinten gedrückt und angehoben.

Am besten nichts aus Metall verwenden, das Vor-Facelift Armaturenbrett ist da etwas empfindlich.

Im Bild wird ein Kunststoff Japanspachtel benutzt. (Und ein JBL Lautsprecher wurde schon hereingezaubert)

Nach Facelift (1993 1/2 - 1995)
Entfernen der Armaturenbrett Abdeckung vorne

Beim Hochheben der Abdeckung vorsichtig vorgehen, da sie Halteklammern bei falscher Belastung abbrechen können.
Vorsichtig mit der Gummi-Kante, die ist nur verklebt und kann sich lösen.

Die Abdeckung muss erst vorne angehoben und "entriegelt" werden und dann in Richtung Lenkrad herausgezogen.

<Verkleidung für Hinten muss noch ergänzt werden>

Schritt 2:
Ausbau der Lautsprecher

Geht mit der kleinen Ratsche am besten, oder man baut vorher die Windschutzscheibe aus und benutzt einen normalen Schraubendreher.

Vorne rechts ist die Bauhöhe des Lautsprechers relativ beschränkt, daran kann man sich orientieren

Das sind die Stecker der Lautsprecher vorne und hinten

Schritt 3:
Neue Lautsprecher

Hier wurde sich für JBL Club Lautsprecher entschieden, von den Maßen schienen die recht gut zu passen.
Was da aber generell passt ist schwierig zu sagen, im Zweifel muss man da etwas experimentieren.

Verwendet wurden hier:
Vorne : JBL Club 5020 (jetzt in neuerer Version verfügbar als JBL 522F)
Hinten: JBL Club 9632

Der Lochabstand beträgt vorne ca 146mm (gegenüberliegend gemessen) (Lautsprechergröße 5 1/4" / 13cm)
Hinten ca 117mm x 168mm (Lautsprechergröße 6" x 9")

Damit der Kabelbaum nicht verpfuscht werden muss, gibt es dafür passende Adapter in den USA zu bestellen. Die Stecker vorne und hinten sind unterschiedlich.

Die Bezeichnungen der Adapter sind je nach Shop unterschiedlich, hier die Bezeichnungen über die ich so gestolpert bin

Adapter vorne:
- 72-6512
- SHCR01B
- SP-6512

Adapter hinten:
- 72-6513
- SHCR04B
- SP-6513

Diese Adapter kann man direkt an die JBL anschließen, die Kabelschuhe haben die passende Größen, ich habe die Adapter dennoch gekürzt und verlötet.

Dann kommt noch der Schaumstoffring auf die Laustsprecher, der sollte möglichst weit außen am Rand aufgebracht werden.

Schritt 3:
Einbau der neuen Lautsprecher.

Dank der Adapter schnell und sauber.




Für die hinteren Lautsprecher habe ich neue Schrauben gekauft, da die originalen Schrauben einen recht großen Kopf hatten und das vielleicht nicht gepasst hätte.
Die Schrauben sind DIN 7981 und im Bild in den Größen 4,2x13 und 4,8x13. Die Gewinde scheinen sehr ähnlich wenn nicht sogar gleich im Vergleich zur Originalschraube zu sein.

Letztendlich habe ich hinten die 4,2x13er benutzt.

Fazit:
Jedes Ohr ist anders und Geschmäcker verschieden.

Ich persönlich würde es jederzeit wieder umbauen, der Klang gefällt mir und in Kombination mit einem großen Bass um Kofferraum kann man damit gut Musik hören

Hallo zusammen,

hier eine Anleitung zum Anlernen der (Funk)Fernbedienung des Remote KeylessEntry Systems am Voyager (alle Modelle).
RKE war für die Modelljahre ab 94 (nach Facelift) verfügbar.
Es gibt zwei Varianten:

1. Signalübertragung über Funk
Diese Variante wurde bei den amerikanisches Varianten (AS) verwendet, also Plymouth Voyager, Dodge Caravan sowie Chrysler Town & Country und findet sich daher nur in Import-Fahrzeugen.
Das Steuergerät samt Funkantenne sitzt hier über dem Radio.

2. Signalübertragung über Infrarot
Diese Variante wurde bei den europäischen Varianten (ES) verwendet, also Chrysler Voyager.
Hier sitzt das Steuergerät in der Dachkonsole und empfängt das Signal über einen kleinen Dom (siehe Bilder unten).

Weitere Infos sowie Teilenummern dazu gibt es im Wiki.
Wiki Remote KeylessEntry

Das Fahrzeug in dieser Anleitung ist ein ES, also mit Infrarot.

Zum Starten des Anlernmodus muss ein Kontakt hinter dem Handschuhfach auf Masse gelegt werden und anschließend die Fernbedienung betätigt.

Benötigte Werkzeuge:
- ein Kabel mit zwei blanken Enden (ca 15cm lang)
- ggfs. einen Schlitzschraubendreher
- alle vorhandenen Fernbedienungen

Schritt 0:
Wechseln der Batterie in der Fernbedienung.
Dazu entfernt man am besten die Fernbedienung vom Schlüsselbund. Die Fernbedienung dann vorsichtig mit dem Schlitzschraubendreher öffnen (oder mit den Fingern).
Die Batterien die benötigt werden sind vom Typ CR2016.

Das ist der Infrarot-Dom, auf den muss die Fernbedienung beim ES gerichtet werden.


Schritt 1:
Öffnen des Handschuhfachs.
Die zwei Haltelaschen müssen vorsichtig gelöst werden. Das Handschuhfach kann dann weiter geöffnet werden.
Man kann es mit dem Knie abstützen oder einfach im Scharnier hängen lassen, dabei aber nichts drauf ablegen oder abstützen.


Schritt 2:
Zündung ein.


Schritt 3:
Anlernmodus starten.

Dieser isolierte Kontakt muss zum Starten des Anlernmodus auf Masse gelegt werden und während dessen dort verbleiben.

Zum Beenden des Anlernmodus wird der Kontakt von der Masse getrennt.

Hier ist ein schön gebautes Kabel dafür, aber man kann auch einfach ein Kabel mit abisolierten Enden nehmen.

Als Masse bietet sich das Metall unter dem Scharnier des Handschuhfachs an.
Das aktivieren des Anlernmodus wird mit einer Ver- und Entriegelung der Türen quittiert.

Schritt 4:
Anlernen der Fernbedienungen.
Nach aktivieren des Anlernmodus muss auf jeder Fernbedienung eine beliebige Taste gedrückt werden.
Das Erkennen einer Fernbedienung wird mit Ver- und Entriegeln der Türen quittiert.

(optimal) Schritt 5:
Deaktivieren der akustischen Quittierung der Hupe ("Horn Chirp") beim Verschließen des Fahrzeugs.
Um die Quittierung der Verriegelung zu deaktivieren muss im Anlernmodus auf einer Fernbedienung 3x LOCK - UNLOCK gedrückt werden.
Das Auto bestätig den Programmiervorgang mit 3 maligen Ver- und Entriegeln (auch Heckklappe!).
Um die Funktion wieder zu aktivieren, müssen alle Schlüssel gemäß Schritt 5 neu angelernt werden.
Die Quittierung ist standardmäßig aktiviert.

Grüße

Hallo zusammen,

hier eine Anleitung zum Ausbau der Frontscheinwerfer bei Plymouth Voyager und Chrysler Town & Country (mit Chromleisten über und unter den Scheinwerfern, siehe Bild).

Die Anleitung bezieht sich nur auf Fahrzeuge im Originalzustand, nicht auf Umbauten auf europäische Scheinwerfer.

Amerikanische Scheinwerfer sind an drei "Pins" auf der Streuscheibe zu erkennen und haben kein E-Prüfzeichen.
Europäische Scheinwerfer vom Chrysler Voyager haben keine "Pins" aber ein E-Prüfzeichen auf der Streuscheibe.
Für den Chrysler Voyager trifft diese Anleitung nicht zu.
Beim Dodge Caravan brauchen Kühlergrill und Chromleisten nicht entfernt werden, ansonsten ähnlich.

Benötigte Werkzeuge:

- ggfs. Rostlöser
- Torx (TX20)
- Kreuzschlitz (PH2)
- ggfs. andere Aufsätze für andere Schraubentypen
- Seegeringzange oder Spitzzange

Schritt 1:
Öffnen der Motorhaube

Schritt 2:
Entfernen des Kühlergrills.
Hier kann es sein, dass andere Schrauben verwendet wurden. Die Originalen Schrauben reißen häufig ab und werden dann ersetzt. Hier ist es empfehlenswert die Schrauben in etwas Rostlöser einzuweichen.

Schritt 3:
Entfernen der oberen Chromleisten und der Blinker.
Auch hier empfiehlt es sich die Schrauben mit Rostlöser zu behandeln.

Mit dem TX 20 wird die lange Sicherungsschraube des Blinkers entfernt.

Diese Schraube (TX20) sollte mit Vorsicht behandelt werden da sie aufgrund ihrer Größe schnell abreißt.
Es hat sich bewährt diese Schraube hin und her zu drehen und so langsam zu lösen, sowie reichlich Rostlöser.

Anschließend werden noch die Schrauben der Chromleiste entfernt, sie ist mit zwei Kreuzschlitz-Schrauben gesichert.

Die Chromleiste ist im hinteren Bereich in den Scheinwerferträger gesteckt und wird nach vorne heraus gezogen.

Der Blinker wird ebenfalls nach vorne heraus gezogen.
Erst nach dem Ausbau können die Blinkersockel aus dem Blinkergehäuse herausgedreht werden.

Schritt 4:
Ausbau des Scheinwerfers.
Der Amerikanische Scheinwerfer ist oben mit einer und unten mit zwei Verschlüssen fixiert.

Die Verschlüsse dreht man am besten mit einer Seegeringzange oder einer Spitzzange.
Mit Rostlöser lässt sich der Verschluss etwas einfacher drehen.

Achtung! Den Verschluss nur im Uhrzeigersinn drehen!
Der Halter hat hier eine Verdrehsicherung die sonst beschädigt werden kann.

Das ist die Postion zum entriegeln des Scheinwerfers.

Der Scheinwerfer kann nach vorne heraus gezogen werden.

Der Einbau erfolgt natürlich in umgekehrter Reihenfolge.

Hey, herzlich willkommen

ich selber muss leider passen, werde aber rumfragen.
Ist ne schwierige Sache, Rep.-Bleche gibts neu nicht und am Radlauf gammeln die ja oft.

Augen sind offen.

Grüße

Kleines Mini Update

Da nicht klar war, ob durch die Verklebung die Masse auf die Karossiere gewährleistet ist, wurde noch zusätzlich ein Dickes Kabel von der Konstruktion auf Masse gelegt. Erdung und Antenne werden später an dem originalen Kabelbaum befestigt.

Als kleines Special habe ich dann noch eine Team Tank-Whip Antenne besorgt. Die ist mit 2,75m Länge nicht unbedingt für die Fahrt geeignet, aber sorgt für guten Empfang. Eher etwas für den Stationärbetrieb.

Ich kenne noch die Geschichte vom Kollegen, da ist die Karre im Innenraum ums verrecken nicht warm geworden. Die Gasanlage fiel sporadisch wild protestierend aus, man konnte überhaupt nicht ermitteln unter welchen Umständen.
Dann ist die Karre in Italien mal übergekocht, aber nur ein einziges mal.
Sonst lief das auto wirklich exzellent.

Dann habe ich irgendwann einfach mal den Thermostat getauscht und alle Probleme waren weg.

Innenraum wurde warm, weil der Wärmetauscher mal heißes Wasser bekam.
Der Verdampfer wurde nicht mehr zu kalt und die Gasanlage schaltete sich nicht mehr ab.
Und in Italien ist das Wasser vermutlich übergekocht, weil der Thermostat nicht weit genug auf war.

Der Thermostat war vermutlich verklemmt, in einer relativ weit offenen Position. Überprüft hatten wir das da nicht, wir waren froh dass alles vom Tisch war.

kostet ja nicht die Welt und ist fix erledigt...
Ein How-To würde sich da doch anbieten

Ah wie spannend,

Zitat von Tonfabrik

kein Limp Mode nur ein Aussetzer die Drehzahl auf kurz vor 4000 und danach war alles wieder gut.

Klingt nach einer Luftblase im Getriebeöl, Ölstand passt?

Zitat von Tonfabrik

Grill Potential die Schläuche waren Heiß wie Sau und der ganze Motorraum glühte vor sich her.

also wirklich kalt ist der Motorraum sowieso nicht, da wird es auch bei Autobahnfahrten sehr muckelig drin

Zitat von Tonfabrik

Kühlerschlauch kurz vor dem Platzen

auch das ist normal, die sind richtig prall und fest im normalen Betrieb, nicht weich.

Wasserstand im Radiator kontrolliert? (nicht im Ausgleichsbehälter)

Ganz ehrlich, ich würde auf Verdacht den Thermostaten tauschen. Hatte schon mal so eine never-ending Story und am ende war es echt der Thermostat, der eigentlich noch einen guten Eindruck machte.

Hallo und herzlich Willkommen im Forum

Klingt doch grundsätzlich nach einer sehr schönen Basis, Owens Classic Trittbretter scheint er ja auch zu haben und der Innenraum ist ja mega.
Lass mich dich aber korrigieren, dein Fahrzeug ist ein S-Body, kein AS. Der AS war die amerikanische Plattform der 1991-1995 gebauten Modelle, soviel zur Erbsenzählerei

Ich hab an nem S noch nicht geschraubt (kenne AS und ES aber sehr gut), deswegen kann ich jetzt keine 100%igen Aussagen treffen

Hat der S-Body echt ne Tachowelle? Falls nicht, wird das Geschwindigkeitssignal vom Motorsteuergerät verarbeitet. Vielleicht auch die Steuerung der Klimaanlage, aber das weiß ich nicht.

Ich würde als ersten Schritt mal den Klimakompressor abstecken und schauen was dann passiert.
Grundsätzlich ist das Problem bestimmt was verkabelungstechnisches, ich denke nicht dass irgend ein Steuergerät einen weg hat.
Aber dann im Detail am besten in einem eigenen Thread.
Bezüglich Schrauberei schreib ich dir mal ne PN.

Schönes Auto

Liebe Grüße