Beiträge von Wolfram

Es gibt keinen Grund deine Federn zu erneuern wenn sie nicht kaputt sind

Die Gummiteller unten auch nur erneuern wenn wirklich kaputt, die gäbe es dann bei Rockauto

Dämpfer und Lager sehen gut aus

Schau ins Service Blatt im wiki. Da steht es exakt drin wie du entlüftest.

ohne Zündung mit angebautem Druck ist die einzig korrekte Variante

Das ABS bei der Bendix 10 braucht KEIN Diagnosegerät zum korrekten entlüften.

Das braucht nur die Bendix-4 (zwingend)

Ich muss leider auch passen, habe garkeine Ahnung von den neueren Kisten

Dann würde ich mal messen wie viel Ampere der Motor zieht, also an der Batterie messen und mit Multimeter dazwischen

Geeeeeeil!

Zitat von Raddy

Chrysler hat in mehreren Ländern und dort bei mehreren Herstellern produzieren lassen.

Gibt es hierzu eine Quelle?

Die Federn wurden meines Wissen nach alle in Canada produziert. Teilweise steht das mit Stickern da drauf, teilweise eingeschlagen.

Auch für die europäische Produktion kamen die Teile aus Canada.

Zitat von Raddy

Leider sind keine Kunststoffeinlagen an den Enden der Federblätter um diese auseinanderzuhalten,

Doch, der voyager hat grundsätzlich am Ende der Lage jedes Blattfeder Elementes ein Kunststoff Gleitelement.

Zitat von Raddy

Lederhandwerker zu suchen und diesen mit dem Anfertigen von überlappenden Ledertaschen mit Lochnieten, passend zu dem Blattfedertyp, zu beauftragen

sehr geil, Hast du Bilder davon?

Ist die Teilenummer auf dem Motorsteuergerät noch lesbar?

Gute Frage, muss ich mal dokumentieren

Das ist korrekt. Nennt sich Chrysler Convert-a-bed. Gabs nur in den USA als Option.

Ja ich, funktioniert nicht. Man kann den sitzt wegen des Lenkrades nicht umdrehen

Das bedeutet das Fahrzeug steht mit dem gesamten Gewicht, am besten vollgetankt, mit allen 4 Reifen auf den Boden.

Deswegen danach „absenken“, weil man sowas üblicherweise auf einer 4 Säulen Bühne macht, bzw. einer Auffahrbühne.

Komplett einzeln glaube ich nicht, aber bei Rockauto gibts Nachsteller-Kits für unter 10€ die Seite.

Weiß jetzt nur grade nicht ob die Lieferbar sind wegen der Geschichte mit russischem Stahl.

Dann weißt du ja jetzt dass es keine richtige und keine falsche Antwort gibt

So oder so die alten Teile unbedingt behalten…Die sind mal noch Gold wert irgendwann.

Zitat von Kasche

bei mir liegt er nicht am Drehrad/Zahnkranz an, erst wenn der Seilmechanismus betätigt wird berührt er das Rad. Deshalb gibt es manuell keine Klicks sondern das Rad lässt sich einfach so drehen…

Mh da bin ich mir grade nicht ganz sicher muss ich gestehen.

283DaN auf der Hinterachse ist schon arg viel, 180DaN im unteren akzeptablen Bereich. Trommeln und Beläge sind also in Ordnung.

Feststellbremse ist aber schlecht, das würd ich auf den Nachsteller schieben.

Bin gespannt wie es klappt

Zitat von Jorisvoyager

Ich meine wenn links durch ist wird sich rechts doch auch bald melden oder?

Nein, die Wellen sind unterschiedlich lang und "verschleißen" nicht gleich. Sofern die Rechte noch Original ist, nicht tauschen.
Das 30 Jahre alte funktionierende Teil ist besser als jedes Ersatzteil was du heute neu kaufst.

Welche Werte haben die Bremsen?

Schraub die Nachsteller auseinander, die haben innen R und L eingeschlagen.

wozu Beläge wechseln? Sehen doch frisch aus, nach zwei mal Bremsen ist der Rost auch weg.

Zitat von Kasche

Nach meiner Sicht wurden die Bremsnachstellschrauben li./re verwechselt, der Automatikhebel dreht die Schraube rein und spreizt damit nicht Bremsbacken nach außen. Ob aber das alleine das Bremsproblem löst kann ich nicht beurteilen….

Ich hatte mal den gleichen Fall, da hat das Einbauen der Nachsteller wo sie hin gehören alle Probleme gelöst.

Zitat von Kasche

Was die unterschiedliche Wirkung der Feststellbremse anbelangt ist das auch konstruktiv bedingt, die rechte Seite bremst auf der Primärbacke, die linke Sekundär.

Das stimmt nicht, die Feststellbremse betätigt Sekundär und Primärbacke. Das funktioniert aber natürlich nur dann zuverlässig, wenn der Nachsteller sauber nachgestellt hat.
Da deine Nachsteller aber allem Anschein nach sowieso nur Murks gemacht haben ist das Ergebnis der Feststellbremsenmessung nicht aussagekräftig.


Ich würde folgendermaßen machen:

Backen so lassen wie sie sind, sind ja alles top aus.
- Nachsteller überprüfen, dass Links/rechts korrekt ist.
- Nachsteller so weit auseinander drehen, dass die Trommel noch so grade drauf geht
- Mutter des Radlagers gemäß WHB festziehen.
- Das untere Gummi am Ankerblech rausmachen, dann kann man mit einem Schlitzschraubenzieher den Nachsteller von aussen drehen
- Achse hinten aufbocken

- Rad drehen und während es sich dreht in die Bremse treten
- Nachsteller 2-3 Klicks weiterdrehen (wenn es nicht klickt stimmt was mit dem Nachsteller Mechanismus nicht)
- wieder Rad drehen und in die Bremse treten
- prüfen ob der Belag leicht schleift (das muss nach dem Bremsen passieren, nicht nach dem Nachstellen)
- wiederholen bis der Belag beim drehen ganz leicht schleift. näher bekommst du die Nachsteller nicht eingestellt.

Wenn dann beim Tüv noch irgendwas nicht stimmt von den Werten her einfach Schraubenzieher in der Tasche haben und dem Nachsteller ein paar Klicks mitgeben bis es passt.

Ebay hab ich garnicht gecheckt, ich Schuft. Die müsste laut angaben passen.

Das Ausgleichsgewicht fehlt halt, aber das kann man ja einfach rüber bauen.

Also so oder so das alt-Teil auf jeden Fall behalten!!!
Die alte Welle kann als Basis zur Überholung dienen.

die inneren gleichlaufgelenke gibt es nicht einzeln, also brauchst du eine komplette Welle.

Ich sehe nur grade, auf Daparto ist die vordere linke Welle nicht verfügbar. Da wird kein Weg um Rockauto drumherum führen.

Ich muss passen